Una volta arrivati ad Almería si potrebbe rimanere perplessi.

Almería è una città inquietante, brutta a primo impatto. Pare un pezzo d’Africa – di quelli peggiori – trapiantato in Europa. Un ammasso di terrazze che ricordano l’incombente presenza del deserto tutt’intorno.

Una Spagna differente, insomma, che però ho voglia di raccontarvi.

Almería: cosa vedere nella città andalusa?

Decido di passare per Almería di ritorno dal Portogallo. A Barcellona mi aspetta il traghetto per l’Italia e ho ancora qualche giorno a disposizione. Eccomi quindi a osservare la cartina e a decidere, all’ultimo momento, di fermarmi per la notte in una città andalusa mai visitata prima.

L’accoglienza non è delle migliori. Benché abbia prenotato su Booking, La Perla mi riserva una brutta sorpresa: la stanza, magicamente, non c’è più. Dopo un inutile alterco, scrivo una lamentela sull’altrimenti efficiente portale e mi dirigo altrove.

Scelgo un hotel asettico ma funzionale: l’NH Ciudad de Almeria.

Io e mister F. usciamo subito in cerca di un luogo dove mangiare. Inizia a piovere e ci infiliamo nella taberna La Faraona. Sembra un posto accogliente e quello cui aspiriamo sono delle semplici tapas. In realtà ci ritroviamo a mangiare una sorta di paté per gatti e qualche cracker.

La mattina dopo mi sveglio affamata. Pioviggina ancora e i bar sono tutti chiusi. Vedo una signora uscire da un tabacchi e le chiedo dove possiamo fare colazione.

“Vi porto io in un posto speciale” – ci dice. La seguiamo tra saracinesche chiuse e vicoli di una città dalla struttura visibilmente araba.

Poco dopo, ci troviamo seduti a un tavolaccio di legno in compagnia di qualche avventore dall’aria sospetta. La cameriera ci prende in giro quando le chiediamo cappuccino e croissant (beh, pure noi in effetti…). Il desayuno, nei bar andalusi, di tostadas (pane tostato) e pomodoro. In alternativa, lo si può chiedere accompagnato da Jamón Serrano, burro e altro. 

Prima di andarmene da questa città capace di turbarmi, decido di sfidare la pioggia insistente e visitare l’Alcazaba, la fortezza moresca. Alcazaba, infatti, deriva da al-qasbah, che significa cittadella. Così come Almería viene da Al-Maryia, specchio del mare. Impossibile che questa manciata di informazioni non mi affascini.

L’Alcazaba 

Arrivata ai piedi del castello, scopro che i turisti UE possono visitarlo gratuitamente.

Se, fino a qualche minuto prima, ero lì a chiedermi perché mai avessi deciso di fermarmi ad Almería , adesso mi do finalmente una risposta. L’Alcazaba non è come potreste immaginarvi un “normale” castello. Si tratta di un complesso monumentale che da un lato dà sul mare, dall’altro sul deserto.

Ha molte somiglianze con l’Alhambra di Granada: i corsi d’acqua, le case e la moschea la rendono un luogo da Mille e una Notte.

Storia di un’Alcazaba

Iniziata nel 955, quando Almería si trovava sotto il califfato di Ab dar-Rahman III, venne conclusa in epoca cristiana. L’Alcazaba racchiude quindi secoli di storia.

Lo spazio è organizzato in modo tale da essere vissuto e compreso dal turista, grazie alla presenza di numerosi cartelli e anche di filmati. Ve lo dice una che non ama leggere didascalie mentre visita un luogo.

Tendo infatti a dividere il momento della conoscenza da quello più emotivo e immediato ma, questa volta, si è trattato di due esperienze in una. E gli spagnoli sono grandi in questo.

L’Alcazaba, infine, è luogo cinematografico d’eccellenza. Al suo interno, come nei dintorni, sono stati girati parecchi film.

I film girati all’Alcazaba di Almería

Da Lawrence d’Arabia a Conan il Barbaro, da Cleopatra a Indiana Jones: quasi mi vergogno a saperlo solo ora. Sapevo che tanti film erano stati girati in Spagna ma non avevo la certezza che si trattasse di questa zona.

L’Alcazaba è un monumento commovente. Dico commovente per la storia che l’ha attraversato e per i registi che hanno gridato il loro ennesimo ciack. Per la cultura araba, di cui sono profondamente innamorata e che qui è tangibile come se ci trovassimo in un set cinematografico, appunto.

Una volta uscita, mi dirigo a Casa Puga, la taverna più antica della città. Le piastrelle, i prosciutti e i vini danno un tocco di colore a una giornata grigia. Almeria è la città più secca d’Europa e sorge nell’unico deserto del continente, il Desierto de Tabernas.

Qui esistono diversi parchi tematici. Purtroppo non c’è tempo per visitarli.

Mi è sufficiente guardare l’insegna Texas Hollywood stagliarsi sul paesaggio incredibilmente brullo. Sergio Leone, Clint Eastwood, pistoleri buoni, brutti e cattivi sono tutti qui a guardarmi.

Una pelle d’oca, nel momento in cui scrivo queste parole: il cinema è la mia dimensione altra, è il mondo parallelo nel quale avrei sempre voluto vivere. L’incredibile capacità di registi e attori mi ha sempre toccato le viscere e i miei migliori amici sono sempre stati al di là di uno schermo. Non sono folle ma una sognatrice che ha aperto un blog per parlare di tutto ciò che è bello.

Del resto, cos’è la realtà?

Vi lascio con questa riflessione mistico-filosofica, invitandovi a guardare sempre con lenti diverse ciò che ci circonda.

Difficile che io definisca brutto un luogo, motivo per cui ho voluto raccontarvi l’Almería dei sogni sublimi.

Spero di avervi convinti.